Как правильно делать обрезку кустов ежевики, советы и схемы для новичков

Инструментарий

Для обрезки ветвей в саду понадобятся следующие приспособления:

1. Основной необходимый инструмент — это секатор. Он позволяет легко и эффективно делать гладкие срезы. В продаже имеются 2 вида секаторов: рубящие и режущие. Режущий секатор имеет выгнутую форму и действует по принципу ножниц. Рубящий секатор снабжён прямыми лезвиями, упирающимися при резке торцевыми сторонами друг в друга.
2. Для труднодоступных участков используются сучкорезы. Это те же секаторы, но снабжённые более длинными ручками. И если обычный секатор перерезает ветки диаметром до 2 см, то сучкорезы способны справиться с вдвое большей толщиной.
3. Для удаления сучьев и сухих веток удобно применять специальные садовые пилы.
4. В более тонкой работе практикуется использование садовых ножей. Ими можно делать те же манипуляции, что и секаторами, но нужно прикладывать больше силы.

Сроки осенней обрезки ежевики

Обычно осеннюю обрезку проводят в два этапа:

1. первый этап обычно это сентябрь (ближе к концу, но все зависит от климатической зоны), когда плодоношение уже закончено,
2. второй этап – перед укрытием ежевики – в этот период куст нужно проредить и укоротить главные ветви, тут время в разных климатических зонах разное, об этом мы чуть ниже поговорим.

В Подмосковье и Средней полосе России

После санитарной обрезки по окончании плодоношения, перед укрытием ежевики нужно провести основную обрезку. В этой климатической зоне основную обрезку ежевики рекомендую проводить буквально в последние деньки октября, после обрезки можно укрыть растения.

На Урале и в Сибири

На Урале основную обрезку ежевики советую проводить в середине октября, а если прогноз погоды негативен, то можно и буквально в первых днях октября.

В Сибири следует еще более поторопиться и провести обрезку уже в третьей декаде сентября, а если прогноз погоды негативный, то и во второй декаде сентября.

В Ленинградской области

Основную обрезку желательно проводить в первой половине октября.

Цели и назначение обрезок ежевики

Ежевика, кроме ремонтантных сортов, оставляемых на второе плодоношение, дает урожай на двухлетних, перезимовавших побегах. После отдачи плодов они только забирают силы у куста ежевики, не дают эффективно развиваться молодым стеблям и в целом загущают растение.



Все это может привести к вспышке заболеваний, уменьшению размера плодов и урожая в целом. Поэтому садоводами проводится садовая обрезка старых стеблей и корневой поросли. Эта процедура также поможет ограничить рост побегов в длину и правильно сформировать куст, в зависимости от особенностей сорта.

Нормировка побегов

Эта процедура заключается в удалении ненужных стеблей после плодоношения, они только мешают дальнейшему развитию растения. Также проводится нормировка – вырезаются все лишние побеги, оставляется 6-10 штук, в зависимости от сорта и силы роста ежевики.

К примеру, у колючего, стелющегося сорта Карака Блэк количество оставляемых побегов на порядок меньше, чем у бесшипного Лох Тей. От этого зависит будущий урожай и удобство сбора ягод.

Подрезка и прищипка

Укорачивание побегов ежевики садоводы называют прищипкой. Проводят этот агроприем для повышения урожайности – для увеличения числа плодовых веточек (латералов). Особенно важна прищипка для пряморослых, бесшипых сортов (Апаче, Навахо) и ремонтантов (Прайм Арк Фридом, Прайм Арк Тревеллер).

Ее проводят весной, подрезая старые перезимовавшие побеги на высоте 80-120 сантиметров, а при двойной обрезке укорачивают отрастающие на них боковые побеги до длины 40-50 сантиметров. Обрезку молодых побегов проводят летом.

Удаление поросли

Многие сорта ежевики активно продуцируют корневую поросль, особенно при повреждении корней. Молодая поросль дольно быстро вырастает, а это ведет к загущению всего куста. Плюс ко всему она забирает силы на свое развитие у основного куста ежевики. Поэтому необходимо проводить рыхления в приствольном круге очень аккуратно, стараясь не повредить корни. При отрастании поросли ее просто вырезают секатором под ноль.

Описание и характеристики ежевики сорта Натчез, посадка и уход

Читать

Формирование кроны

Нюансы обрезки ежевики, прежде всего, зависят от того вида, к которому она относится. Формировать крону необходимо, учитывая особенности каждого сорта:

• росяника (стелющиеся сорта): Лох Тей, Астерина;
• куманика (пряморослые сорта): Навахо, Апаче;
• промежуточные формы: Тройная Корона, Осейдж, Киова;
• ремонтантные сорта (они относятся к пряморослой ежевике): Черная Магия, Прайм Арк, Прайм Арк Фридом, Прайм Арк Тревеллер.

Чем отличаются сорта ежевики?

Все что нужно знать о благородном растении: кратко, емко и по делу — обрезка ежевики различных видов, оптимальное нормирование и виды формовки куста, крепление на шпалеру. Но в начале разберемся чем отличаются виды культуры, в чем особенности ухода.

• Пряморослые куманики достигают 3-х и выше м, много побегов замещения, вырастающих из корневища, как и у малины, плодоносящей на двухлетних побегах. Размножаются зелеными и одревесневшими кореневыми отпрысками, черенками.
• Росяники имеют длинные плети с множеством плодовых веточек, не дающие корневой поросли — это главное отличие большинства сортов. Образуют побеги замещения, растущие из корневища. В основном размножается верхушками — пульпами, черенками. Корневые отпрыски образуются лишь в результате повреждения маточного корня при перекопке, что практикуется иногда для размножения. Размножение стелющейся — путем укоренения верхушек и зеленым черенкованием.

Получение материала из корней

Вопрос, можно ли размножать малину черенками, используя в качестве исходного материала корни, волнует многих садоводов. Этот способ подразумевает закладывание на корнях растения почек, из которых в дальнейшем вырастут малиновые побеги. Задача огородника в этом случае заключается в том, чтобы направить молодую поросль в нужное место.

Черенковать малину рекомендуют осенью. В это время можно получить материал из корневищ растения, предназначенных на выброс. Для этого необходимо выбрать самые крепкие корни диаметром от 3 мм. Их разделяют на части, длина каждой не должна быть менее 10 см. Нарезанные заготовки убирают в тканевые мешки и укладывают в ящики с влажным песком, опускают в погреб или подвал до весны

Как только установится стабильная теплая погода, материал высаживают в грунт. В предварительно подготовленные и обильно политые борозды глубиной 5 см раскладывают корешки, присыпают землёй и тщательно накрывают пленкой для создания парникового эффекта. Нужно следить за тем, чтобы почва под плеткой всегда была влажной, до тех пор, пока не появятся первые листочки.

После того как рассада укоренится и станет крепкой, все защитные покровы убирают. Пересаживая черенки на постоянно место, не нужно забывать подхватывать их с комом земли, чтобы избежать повреждения корней.

Польза и необходимость обрезки

Летом ежевичные кусты выглядят очень привлекательно: зеленые, пышные, с нежными цветами, а затем и вкусными ягодами. Многие садоводы знают, что эта культура относится к двулетникам. В первый год после посадки молодые побеги растут, набираются сил, на них идет закладка плодовых почек. Уже на второй год происходит цветение и плодоношение. После этого побеги стареют, ягод с них уже не дождаться. Зато куст по привычке продолжает поддерживать «старичков», растрачивая свои ресурсы, которые в то же время могут быть использованы более рационально.

Если провести процедуру грамотно, то побеги, которые еще не отплодоносили, получат больше питательных веществ. Соответственно, это положительно скажется на урожае. В регулярном удалении нуждается и корневая поросль, которая у некоторых ежевичных сортов растёт в изобилии. Загущенный куст плохо пропускает солнечный свет, а это чревато:

• низким качеством ягод;
• ослаблением всего растения;
• возникновением недугов;
• вымерзанием ежевики в зимний период. Чем меньше веток, тем проще укрыть на зиму весь куст.

Правильная обрезка стимулирует цветение и плодоношение в следующем сезоне. Если процедура проводится весной, то ее цель – избавить куст от побегов, которые вымерзли. Даже укрытые на зиму ветви могут не выдержать очень сильных холодов. Также, несмотря на хороший уход, нельзя гарантировать, что ежевика не сломается во время сильных порывов ветра. Обрезка больных и поврежденных грызунами ветвей тоже хорошо повлияет на всё растение.

Инструменты для осенней обрезки ежевики

Для работы необходимо подготовить сучкорез и секатор. Если диаметр одревесневших побегов превышает 1,5 см, применяется садовая пила.

Обрезают кустарники ежевики чистым и острым инструментом. Острые лезвия облегчают процесс и ускоряют работу. Особая заточка зубцов на пиле и специальный угол разводки позволяют выполнять спил веток в двух направлениях. После работы инструментом остаются ровные и гладкие края, что выглядит более аккуратно. Такая обработка снижает риск заражения кустарника.

Для стеблей толщиной меньше 1,5 см используется секатор. Приспособление не должно ломать, зажевывать и расщеплять веточки, оставлять неровные срезы. Если это происходит, необходимо выбрать инструмент с минимальным зазором между лезвиями. Для колючих кустарников подходит секатор конструкции «наковаленка». При обрезке инструмент постоянно удерживают под одним углом, чтобы не поломать стебель.

Совет! Для удаления толстых ветвей и прироста в середине куста используется сучкорез. С помощью инструмента можно аккуратно обрезать одревесневшие стволики и, не прикасаясь к колючкам, проредить куст.

Обрезка ежевики: пошаговая инструкция с фото

Схема обрезки ежевики

Правильная обрезка ежевики – несложное занятие

Важно понять основные правила и приняться за работу. Первую обрезку куста обязательно проводят через 2 года после посадки растения на даче

Для формирования куста ежевики можно придерживаться следующего руководства, а именно:

1. Кустарник внимательно осматривается. Все пораженные болезнями, сухие, поломанные побеги подлежат удалению.
2. Стоит удалить тонкие, подгнившие, подмерзшие и слабые верхушки. Выявить пораженный морозом побег не сложно. Он будет потемневшими, со сморщенной, шершавой корой и высохшими почками. Их обрезают под корень, не оставляя при этом пенька.
3. Вырезают все длинные и старые петли, оставив при этом не более 6 плодоносящих побегов. Максимальная длина ветвей после весенней обрезки должна составлять около 1,5 м. Только в этом случае крупных ягод будет много.
4. Во время исследования побегов определяют жизнеспособные почки. Если часть почек на ветви погибла, обрезают его до первой здоровой почки.
5. Удалению подлежат ветви поврежденные вредителями, болезнями. На них могут быть пятна, следы жизнедеятельности насекомых.

Первую обрезку куста обязательно проводят через 2 года после посадки растения на даче

Приступая к обрезке, стоит учитывать сорт растения. Так ремонтантные сорта ежевики подлежат полной обрезке осенью. Весной у таких сортов вырастают новые плодоносящие побеги, что значительно упрощает уход за кустарником. В начале лета у ремонтантного сорта отсекают верхушку на высоте около 1-1,2 м, что приведет к росту боковых побегов. Убирают и побеги, растущие за пределами ряда. От ним мало толку, ведь от недостатка света ягод на них не будет.

Во время весенней обрезки ежевики, которая еще называется санитарной, стоит оборвать, собрать и сжечь листья. Ежевика осенью сбрасывает мало листьев. Особенно, если куст укрывают на зиму от морозов. Если листва весной еще остается на ветвях, ее собирают. Также поступают с опавшими листьями. По отзывам куст может сильно болеть, если не провести эту процедуру. В опавших листьях зимует немало насекомых. На них находится большое количество спор грибков, вирусов и бактерий. Уничтожение в огне сорняков, листьев, обрезков с куста – хорошая профилактика болезней ежевики.

Лучшие сорта ежевики: описание, фото и характеристики

Весенняя подвязка ежевики после обрезки

Технология подвязки куста ежевики зависит от сорта растения. Прямостоячие кустарники достаточно зафиксировать с помощью проволочной шпалеры. Если этого не сделать, то быстрорастущий побег не удержится в ряду и ляжет на землю. По отзывам садоводов, без подвязки прямостоячие кусты ежевики часто ломаются ветром.

Стелющаяся ежевика нуждается в подвязке с помощью многоярусной шпалеры. Первый ряд проволоки размещают на высоте около 80 см, а второй – 1,5 м над землей. У такой ежевики подвязывают 2-х летние побеги. Так удобнее собирать урожай, а ягоды будут получать больше солнечного света и тепла. Молодые побеги можно оставить стелиться на земле.

Весення подвязка ежевики на шпалеру, видео:

Обрезка ежевики весной для начинающих с видео интересует садоводов, которые любят эту ароматную ягоду. По отзывам дачников, при правильном формировании куста за сезон удается собрать большой урожай. Само растение после обрезки реже болеет, что выгодно сказывается на качестве ягод.

Зачем нужна обрезка ежевики весной

С помощью обрезок стараются формировать кусты, но что касается ежевики (ближайшей родственницы малины), это не основная цель процедуры, так как наземные побеги существуют не более 2-х лет. Главная направленность – прореживание, ведь напастью самой ежевики является ее активно растущая поросль.

Кроме прореживания, используется и метод укорачивания ветвей прошлого года примерно на 2 пары листьев. Это поможет повысить качество будущих плодов, а также простимулирует появление боковых веточек, на которых появятся ягоды.

Каждую весну необходимо убирать лишние ветви, чтобы они не конкурировали с плодоносящими за право получения питательных веществ из почвы.

Советуем прочитать эти статьи:

Каждая обрезка – это регуляция физиологических процессов, происходящих в растении. Таким способом садовод косвенно управляет транспортировкой потоков полезных компонентов внутри куста, направляя их в нужное русло.

Часто своевременная обрезка весной ежевики садовой помогает спасти растение от заморозков. Данная процедура задержит развитие наземной части куста как минимум на неделю и сделает растение более устойчивым к болезням.

Как обрезать ежевику весной и осенью. Технология и рекомендации

Садоводы предупреждают, что обрезка ежевичных кустов – дело хлопотное и не самое легкое. Однако если приложить определенные усилия, всё получится даже у новичков

Важно следовать чёткой схеме:

1. Первая обрезка проводится сразу же после укоренения куста. Все ветви укорачивают до высоты 25 см, подрезают и верхушку.
2. Летом у ежевики удаляют корневую поросль. В этот же период можно вырезать слабые, больные побеги, а также те, что мешают формировке куста.
3. В первую после посадки осень у ежевики оставляют 8-10 ветвей. Как правило, здоровый куст состоит именно из такого количества побегов. Если их больше, нужно оставить самые крепкие. Вырезать больные и слабые ветви следует чуть ниже уровня почвы. Оставшиеся побеги пряморослых сортов не должны превышать 1,8 м. У стелющихся видов удаляют плеть, начиная с места изгиба, срезая ее сразу после почки.
4. Следующей весной убирают все поврежденные, подмерзшие ветки. Остальные обрезают на 10-15 см, до здоровой почки.
5. Некоторые хозяева обрезают ежевику в начале лета, укорачивая плодоносящие ветви. Это помогает перераспределить нагрузку на куст (ягоды появляются на середине побегов), а также стимулирует появление новых отростков.

После этого ежегодно, каждой следующей осенью, проводите процедуру обрезки ежевики таким образом:

• срезайте все ветки, которые плодоносили в этом году – полностью, под корень;
• удаляйте тонкие, короткие, бледные, а также поврежденные вредителями побеги;
• укорачивайте молодые, крепкие и толстые ветви примерно на 1/4;
• не оставляйте «пеньки», потому что они могут загнить. Обрезайте побеги сразу выше почки.

Точно так же нужно заново осматривать ежевику каждой весной, чтобы своевременно удалять подмерзшие ветки. Внешне они черные, легко ломаются, хрупкие. Здоровые побеги, напротив, упругие, коричневого цвета и слегка блестят. Посчитайте, сколько ветвей успешно перезимовало. Если их не меньше 6 (из оставленных зимой 8-10), растение потенциально сильное, будет хорошо плодоносить. 4 здоровых отростка – средний результат, а 3 и меньше говорят о том, что куст нежизнеспособен.

Кроме того, опытные дачники советуют делать нормировку побегов. Это значит, что для получения хорошего урожая крупных ягод нужно оставлять определенное количество молодых ветвей. Для прямостоячих сортов – 4-5, максимум 7 шт., для стелющихся – 7-10 шт. Можно прибавить к ним 1-2 запасные ветви, а весной, готовя куст к плодоношению, обрезать поврежденные и лишние побеги.

Способы формирования кустов для начинающих садоводов

Начиная со второго года жизни ежевики проводят формирование кустов. Это делается для того, чтобы облегчить сбор ягод и уход за растением. Формирование можно делать несколькими способами. Для начинающих садоводов наиболее простыми являются 4 схемы:

1. Закрепление кустов к вертикальному колу (без шпалер). При этом подвязка может быть двух видов – с разделением побегов прошлого и текущего года или без нее. В первом случае к опоре закрепляют плодоносящие однолетние ветви, а побеги замещения оставляют свободными на земле. Такую схему применяют также для более эффективного использования площади садового участка.
2. Чередующееся формирование с разделением куста на две части. Плодоносящие побеги подвязываются на шпалеру с одной стороны от оси куста, а молодые ветки – по другую сторону. В зависимости от количества побегов каждый ряд проволоки может быть опорой для одного, либо нескольких побегов. Преждевременные молодые боковые ветки удаляют. После сбора урожая ягод все плодоносящие стебли с одной стороны куста обрезают, а на смену им в следующем году подвязывают побеги замещения. Эту процедуру повторяют каждый год.
3. Чередующееся формирование с подвязкой соседних кустов. В этом случае разделение побегов производится как в предыдущем варианте. Кроме того, побеги одного вида подвязываются между соседними кустами ежевики. Такое формирование куста гораздо проще чем плетение, но оно занимает большую площадь.
4. Закрепление на разной высоте. Плодоносящие ветви пускают по верхним проволокам, а неплодоносящие – по нижним. При выращивании сортов с очень длинными стеблями их можно крепить по шпалерам в виде синусоиды для того, чтобы сэкономить место.

Подвязка ежевики после обрезки

Практически все разновидности ежевики нуждаются в опоре и подвязывании. Побеги этой культуры обладают повышенной гибкостью и ломкостью. Если их не привязать, то во время грозы или под весом созревших ягод плети могут легко сломаться. К тому же собирать урожай крайне затруднительно, особенно с колючих сортов. Загущённые и непривязанные к шпалере ежевичные посадки не получают достаточно света и урожай будет слабым.

Ежевику рекомендуется выращивать на шпалерах

Весной подвязка проводится сразу же после обрезки. При этом молодые побеги отделяют от старых. Это существенно облегчает уход за кустами, сбор урожая и последующее удаление отплодоносивших веток. Существует несколько схем подвязки ежевики: веерная, волновая, канатная.

1. Веерная. Свежие побеги остаются в центре, а прошлогодние плети равномерно распределяются по обе стороны (направо и налево) и подвязываются к шпалере. Допускается все старые ветки оставить в одной стороне. Главное — отделить их от молодняка. Этот способ удобен для прямостоящих сортов. Веерное формирование кроны рекомендуется использовать новичкам.

При веерной подвязке молодые и старые ветки разводятся в разные стороны

Плети распределяются волнами: старые снизу, а молодые на верхних участках шпалеры

При канатной подвязке плети формируются в пучки

Последние два метода подвязки применяются для стелющихся разновидностей ежевики.

Видео: подвязка и обрезка ежевики весной

Если придерживаться выбранного метода формирования кустов, то можно свести к минимуму негативные моменты, связанные с обрезкой ежевики. Многие начинающие садоводы боятся с ней связываться из-за наличия довольно крупных шипов. Однако наука не стоит на месте и селекционерами выведены гибридные сорта, лишённые этого недостатка. Своевременное удаление ненужных веток и правильная агротехника гарантируют хороший урожай этих великолепных ягод.

Описание ежевики

Садовая ежевика относится к семейству розоцветных, род – рубус. По своему виду она является кустарником или кустарниковой лианой. В естественных условиях ежевика произрастает в северных и умеренных широтах Евразийского континента – в лесах и пойме рек, а также в Северной Америке. К сожалению, в Европе ежевика не получила статус «промышленной» ягоды, в то время как в Америке её разводят на больших площадях.

Советы по саду, огороду и цветнику

Засолка капусты в домашних условиях рецепты быстро и вкусно

Как хранить капусту в погребе до весны

Когда квасить капусту в октябре 2021 года по лунному календарю

По характеру роста побегов ежевику садовую принято делить на прямостоячую и ползучую, или стелющуюся.

Подземная часть растения является многолетней, а надземная – двулетней. Во многом эта ягода схожа с малиной.

Ягоды ежевики, также, как и у малины, представляют собой сложную костянку. Листья – с тремя, пятью или семью листочками. Однолетние побеги имеют зеленую окраску с красноватым или коричневатым оттенком. Имеются шипы. В последнее время выведены сорта садовой ежевики без шипов, что значительно упрощает уход. Селекционеры создают все больше сортов с разными сроками созревания ягод.

Соцветия представляют собой длинную или короткую кисть. В процессе созревания ягоды ежевики приобретают сначала зеленый, потом красно-бурый цвет. В зрелом состоянии ягоды имеют черную или черно-фиолетовую окраску.

У стелющейся ежевики плоды сочнее и крупнее, чем у прямостоячей.

Ежевика, собранная в лесу, по размерам и вкусовым качествам уступает садовой, хотя также полезна. Урожай — один раз в году. Стоит отметить, что сбор урожая может растянуться на 2-3 недели, поэтому принято говорить, что урожай ежевика отдает постепенно. Максимальный урожай можно получить на 4-5 год плодоношения.

Ягода хороша не только в свежем виде. Из нее получаются отличные джемы, варенья, десерты, мороженое, мармелад. Хороша она и в выпечке. Торт и пирожные с ежевикой — настоящее украшение для праздничного стола.

Ежевика садовая обладает способностью очень быстро размножаться. Эта ягода стремительно завоевывает пространства, поэтому участок для нее следует тщательно подготовить. Размножается ежевика отпрысками и отводками.

Преимущества и недостатки обрезки весной

Ежевика – двухгодичное растение. Первый год кустарник наращивает побеги, закладывает плодовые почки и только на второй зацветает и дает плоды. После этого, растение на этой лозе больше не выгонит новые ягоды. Если не срезать отплодоносившие полозья, они, отмирая, создают непроходимые сухие заросли.

Выделяют следующие преимущества обрезки ежевики в весенний период:

1. Кустарник освобождается от ветвей, которые не способны больше воспроизводить ягоды.
2. Осуществляется расчищение загущенных участков кустарника. Если этого не производить, на куст проникают вредоносные насекомые и патогенные бактерии грибкового характера.
3. Увеличивается урожайность с оставленных веток за счет того, что растение направляет питательные вещества не на поддержание неплодоносящей поросли, а на молодые ветви с цветами.
4. Открывается доступ к ветвям с ягодами. По мере зарастания побеги с плодами все труднее достать. Во время обрезки проводится удаление засохшей ботвы, что существенно упрощает подход к растению.
5. Происходит защита кустарника от болезнетворных бактерий и вредителей – при сильном зарастании кустарника внутри развиваются благоприятные условия для проживания паразитов и развития заболеваний.
6. Обрезка ежевики позволяет минимизировать проблемы по уходу за колючей плодовой культурой. В таких условиях лучше и качественнее можно проводить уход за кустарником.

Своеобразным недостатком обрезки выступает плохой подход к растению, его колючая структура и быстрое нарастание новых ветвей. Если проводить подобную процедуру 1 раз в несколько лет, то мероприятие станет проблемным занятием, не приносящим особых плодов.

В случае, когда обрезка проводится систематически 2 раза в год, ежевика существенно увеличивает плодоношение и обеспечивает ягодам крупные размеры и насыщенные вкусовые качества.

Технология обрезки

Вегетация всех сортов начинается ранней весной, когда сходит снег.

В каждом регионе этот период наступает в своё время:

• на Черноморском побережье — в марте;
• в центральной части России — в начале апреля;
• в северных регионах — в конце апреля.

Для вьющихся сортов инструкция по обрезке будет выглядеть следующим образом:

1. Когда новый побег достигает длины 76–90 см, его обрезают на верхушке. Это заставляет его утолщаться, активирует развитие боковых ветвей по всей длине.
2. Если за лето лозы станут слишком развитыми, то после сбора урожая, когда куст войдёт в состояние покоя, срезают слабые. Те, которые развиты нормально, укорачивают на 30 см. Ягоды, которые созреют в этом случае, будут более крупными.
3. Зимой или ранней весной удаляют вымерзшие и отплодоносившие ветви. Хотя некоторые садоводы советуют проводить февральскую обрезку (она же ранняя весенняя, если осуществлять её в марте) поздней осенью — в ноябре.

Что касается прямостоячих кустарников, то появившиеся в текущем году побеги не трогают в течение всего периода вегетации. В феврале их укорачивают на 12–14 см. Одновременно удаляют старые, которые дали урожай.

Сроки

Укорачивание ветвей проводится тогда, когда они достигают вполне конкретного размера — 76–90 см. А вот процесс обрезки нужно запускать тогда, когда растение находится в состоянии покоя — с ноября по март.

Способы

Одна из важных задач обрезки — сформировать развитые кусты. Так как растение состоит из отдельных побегов, то чем их больше, тем выше урожай.

Ягодные кустарники могут формироваться:

Штамб — декоративная форма обрезки дерева или куста. Центральный побег в этом случае укорачивают на 10 см. В результате начинается формирование боковых ветвей, т. е. ветвление куста.

Так как ежевика — это многоствольный кустарник, то каждый новый побег текущего года, если его укоротили, на следующий год сформирует на верхушке несколько ветвей и станет похож на рогатину. Чтобы ветви не гнулись под весом ягод, их подвязывают к обычной шпалере.

Подвязка осуществляется так, чтобы каждая ветка получала одинаковое количество солнца и воздуха.

Кустарник, состоящий из прямостоячих побегов, также формируют подвязкой к шпалере. Существуют V-образные, T-образные и Y-образные конструкции шпалер. Для её создания по бокам ряда вкапывают столбы. При высоте кустарника около 2 м, понадобятся опоры длиной до 3–4 м из дерева или металла.

Опорный столб вкапывают в грунт на глубину 1–1,5 м. Для этого готовят яму, как при посадке деревьев, устанавливают столб и уплотняют почву вокруг него. Оставшаяся на поверхности часть опоры будет использована для подвязки побегов.

Вам понадобится закрепить по 2 ряда проволоки, горизонтальное расстояние между которыми составит около 10–15 см. К одному ряду подвяжите побеги, образовавшиеся в текущем году. А ко второму те, которые вырастут в следующем. Так вы не запутаетесь, какие из них нужно стричь после плодоношения.

Учитывая, что ежевика — это лоза, можно рассмотреть ещё один способ подвязки: обвитие вьющейся лозы вокруг опоры. Такая форма тоже выглядит неплохо, но она менее продуктивна, чем предыдущие варианты. Вдоль горизонтальных креплений на шпалере лозы укладывают волнами.